China Imperial

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La India y Nepal en moto.

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La India y La Enfield

«I wanted movement and not a calm course of existence. I wanted excitement and danger and the chance to sacrifice myself for my love. I felt in a superabundance of energy which found no outlet in our quiet life »

Leon Tolstoy

La India en Enfiel.pdf

El Chalten.

«Cuando admiro la maravilla de un ocaso o la belleza de la luna toda mi alma se ensancha adorando al Creador.»

Robin S. Sharma.

Todavía impresionado por mi primera experiencia glaciar descansé un día en el Calafate dedicándome a leer, visitar una pequeña zona de marismas con una cantidad de aves impresionante y a degustar carne Patagónica en un restaurante donde por un precio de 7 Eur uno puede comer lo que quiera. Este tipo de restaurante “parrilla “ es muy popular en esta zona pudiendo comer diferentes tipos de carne, todas de una calidad excelente, siendo mis preferidas el bife, y el cordero patagónico. Para mi gusto, como ya he comentado en otro relato, los argentinos tienen una excelente materia prima, pero hacen la carne en exceso perdiendo parte de su gusto, así que hay que tener cuidado en intentar explicárselo al que se ocupa de la parrilla. Con la cantidad de carne que comí me puedo dar satisfecho hasta salir de este país.

Desde el Calafate salen los autobuses para el Chalten, meca del alpinismo en Argentina. Hace 20 años era casi una dirección secreta en la agenda de los mejores alpinistas del mundo. Ahora es una pequeña población en crecimiento constante, puerta de acceso a la parte norte del parque nacional de los glaciares y punto de salida hacia un sinfín de montañas y glaciares.

El Fitz Roy, una de las paredes de granito mas imponentes del mundo y el Cerro Torre una de las paredes mas difíciles de escalar del planeta con una apasionante y controvertida historia, impresionan por su espectacular e indudable belleza. El lugar donde se sitúa el pueblo es impresionante, justo donde confluyen los dos ríos de la zona, el Fitz Roy y las Vueltas y en una sorprendente llanura entre montañas increíbles. Desde allí, en un día despejado se pueden ver tanto el Fitz como el Cerro Torre.Todavía no esta muy desarrollado, pero lleva un ritmo imparable que sin duda seguirá creciendo con el paso de los años.

Llegué bastante tarde y me alojé en el “rancho grande” como me habían recomendado en el hostel del Calafate. Este hostel ya es un poco mas caro de la media que he estado pagando hasta ahora. Se trata de un gran edificio con muchas habitaciones compartidas y un buen comedor, así como Internet, etc…todo por un precio módico, pero mas caro que el resto del país.

Coincidí en la habitación con Germán, un porteño ( de buenos aires) de origen Italiano con quién haría amistad y mantendría interesantes charlas a lo largo de los 4 días que pasé aquí.

El primer día salí para el Fitz Roy uno de los dos «trekkines» mas conocidos de la zona y una de las montañas mas impresionantes del planeta. En esta zona del mundo estas montañas que apenas superan los 3000 metros de altitud ( el Fitz es el mas alto con 3405 metros y el Cerro Torre el segundo con 3102 m) tienen las condiciones de montañas de mucho mayor altura. La latitud a la que se encuentran juego sin duda un papel muy importante ya que con poca altura tiene unas condiciones extremas para su escalada. El trekking al Fitz Roy es de los que no se olvidan, al igual que el paisaje que uno encuentra en la Patagonia.

Al principio transcurre entre árboles preciosos, lengas y ñires, hasta que uno sale y se encuentra con la primera bella panorámica del valle cuando llega al río las vueltas. Un poco mas tarde llegas al campamento Poincenot, donde los que van equipados con tienda duermen para ver el amanecer a pie del Fitz. El trekking es de 4 horas para subir hasta el pie del Fitz Roy y otras cuatro para volver. Además de eso si uno quiere complicarse un poco mas, también puede asomarse al Laguna Sucia e incluso al bajar acercarse hasta el glaciar de Piedras Blancas, cosa que hice.

El recorrido es fantástico. La panorámica de película ! El factor climatológico es clave para poder disfrutar de esta montañas y la verdad es que tuve suerte.

Ya había oído varias veces hablar a gente que en una semana no había podido ver el pico del Fitz Roy despejado. De hecho le llaman «la montaña humeante» porque casi siempre cuenta con nubes en su inmensa punta de granito. El día salió mas que soleado y pude disfrutar de una panorámica casi despejada del todo, pero hasta ultima hora de la tarde no pude ver el final de la punta de esta preciosa montaña.

Es verdad que para el que no está acostumbrado a andar, la ultima hora de camino que lleva hasta la laguna de los tres y desde donde se puede admirar la mole de granito es dura, ya que hay que subir una cuesta empinada de piedras con cuidado, pero no es para nada difícil si se tiene un mínimo de forma.

De hecho ese día empecé a sentir que las dos horas que pasé bajo la lluvia en perito empezaban a hacerse notar en forma de catarro, así que tampoco estaba en plena forma. La vista desde la laguna de los tres es increíble. El fitz Roy sobresale como si fuera una montaña de granito que surgiera de lo mas profundo de la tierra. Es algo único que no se parece en nada a ninguna montaña que yo conozca.

Tras esa ultima dura subida uno queda hipnotizado por la belleza de esta gigantesca mole. Desde ahí pude contemplar perfectamente el Poincenot que es la segunda punta mas alta de las tres que componen la montaña, pero el final del fitz no pude verlo por esa molesta nube que seguía sin quitarse del todo.

El día fue impresionante y por fin al bajar pude ver como por fin el Fitz se dejaba ver en su totalidad y volví al hostel con una gran sonrisa dibujada en mi cara. Soy un afortunado !! El primer día conseguí ver lo que a muchos les ha costado semanas !!

Durante la bajada me desvié para ver el glaciar piedras blancas al que también vale la pena asomarse. Ahora entiendo porque es una zona del planeta que todos los montañeros y escaladores quieren conocer. Es espectacular. Todavía me dio tiempo a variar un poco el itinerario para ver la laguna Capri, otro pequeño lago con vistas al Fitz que completó este primer gran e intenso día.

Ya de regreso al «rancho» y tras una buena cena, empecé a hacerme la planificación para los dos días siguientes. La siguiente visita obligada es la del Cerro Torre, donde además quería hacer un trekking por su glaciar, pero para eso tenia que hablar con una agencia. Acordé con German contratar la salida con la agencia «Fitz Roy expediciones» y hacer el treking por el Glaciar junto a el pero para eso tendriamos que esperar dos dias.

Decidí hacer una salida por mi cuenta hasta el Pliegue de la Loma Escondida, desde donde con suerte y buen tiempo podría ver una panorámica del conjunto de montañas espectacular, divisando el Fitz Roy y el Cerro Torre desde otra perspectiva. De esta forma al día siguiente salí solo por la mañana en dirección a este lugar. Esta vez el tiempo no me acompañó. Salí pronto por la mañana y el viento, el frío y la lluvia que luego se convirtió en nieve seca, me acompañaron durante todo el trayecto. Aceleré la marcha lo que pude atravesando un bosque precioso de lengas y ñires, cruzando pequeños riachuelos encima de troncos improvisados como puentes.

El camino era precioso pero tras dos horas de marcha y cayendo una nevada importante decidí darme la vuelta. Podía haber seguido pero no creo que valiera la pena porque estaba todo tan cubierto que la vista que me habían prometido no iba a ser posible.

Durante la bajada pasé por el mirador de los cóndores, teniendo la suerte de poder ver alguna de estas enormes aves desde bastante cerca. Impresionante el vuelo de este animal, el más grande de los rapaces, que busca las corrientes ascendentes pegadas a la ladera de la montaña y que vuela sin aparente esfuerzo con sus inmensas alas negras.

Bajé y me preparé para poder salir al día siguiente en las mejores condiciones. La verdad es que los síntomas de catarro iban a peor y además tenia unas ampollas increíbles en los dos pies, así que creo que fue una buena opción volver al hostel y pasar la tarde leyendo. En el hostel hice buena amistad con una de las camareras, Carla, con la que tuve interesantes charlas respecto a mi ya querida Argentina. Carla de momento trabaja en el Chalten, pero ha acabado la carrera de literatura, por lo que además de interesantes conversaciones, me hizo unas cuantas criticas constructivas sobre mi blog. Es evidente que mi estilo no está a la altura de alguien que haya estudiado literatura, ni tampoco es mi pretensión, pero es verdad que me hizo ciertos comentarios que espero tener en cuenta. También debatimos sobre el papel de la mujer en Latinoamérica, algo que me ha llamado la atención durante todos estos meses y respecto a lo que espero escribir en mi ultima crónica sobre este continente.

Al día siguiente, tras otro madrugon, salimos para la Laguna Torre, este iba a ser el día mas importante de los que iba a pasar en el Chalten,porque por fin iba a poder caminar por un glaciar e incluso probar la sensación de la escalada en hielo y además cerca de una de las montañas legendarias del alpinismo mundial. El trekking de la Laguna Torre es una salida en la que aconsejan estar en forma, porque la jornada se alarga hasta convertirse en unas 12 horas de marcha.

No es para tanto como dicen al principio, pero si es verdad que no es apta para alguien que no tenga una forma un poco decente. Salimos a las 07h00 de la mañana y desde el principio el tiempo estaba gris y cerrado aunque no llovía ni hacia excesivo frío. Hicimos la primera subida hasta el campamento Bridwell sin poder disfrutar de la panorámica, allí desayunamos y nos probamos los crampones con lo que andaríamos sobre el hielo. Los guías de esta agencia son profesionales de la montaña y tienen todo muy bien organizado. Sobre las 10h00 de la mañana nos encontrábamos a punto de cruzar el río Fitz Roy con una tirolina para poder acceder al glaciar, pero decidimos no hacerlo por las condiciones climatologicas. Esto dice mucho de la profesionalidad de los guías. Me explico. Al pagar el trekking explican que si las condiciones no lo permiten y no se llega al glaciar se saldrá al día siguiente sin sobre coste alguno. Sin embargo si se cruza la tirolina solo devuelven el 70% y si se pone el pie en el glaciar no se devuelve nada aunque no se pueda disfrutar del día.

De esta forma el guía preguntó a los 5 integrantes del grupo y decidimos por unanimidad y siguiendo su consejo dar la vuelta y esperar a mejor suerte al día siguiente. Me pareció bien porque para un trekking pagando que voy a hacer en toda la patagonia prefería hacerlo en las mejores condiciones posibles. De esta forma sobre el mediodía estábamos de vuelta y al día siguiente volvimos a quedar a las 07h00 de la mañana. Ese día eran las elecciones en Argentina, por llamar de alguna forma al traspaso de poder que han hecho de marido a mujer. Un detalle curioso es que el día de las elecciones no sirven cerveza, estando prohibida la venta de alcohol durante 24 horas. Parece que la ley se remonta a muchas años atrás cuando en algunos lugares para comprar votos invitaban a alcohol a algunos ciudadanos para de esta forma condicionar su votación. Esto me lo contó German y me parece muy bien que la ley siga en marcha.. pero muy mal que la apliquen tambien a los extranjeros y en este caso a un pobre montañero, exhausto y sediento.

El día siguiente amaneció soleado y así quedó durante toda la jornada. Este sin duda fue mi mejor día de toda la patagonia !!

El cerro Torre es la montaña mas bonita que he visto en mi vida, superior al Fitz Roy para mi gusto. Es una aguja de granito que sobresale entre el glaciar y que tiene un pared vertical de mas de mil metros que desafía las leyes de la gravedad.

Ha sido y es una de las paredes mas difíciles de escalar del planeta y además de difícil tiene una controvertida historia sobre sus ascensiones y el primero que la ascendió. No voy a entrar a explicarla porque es una larga historia llena de polémica pero solo diré que el que esté interesado se informe porque es una interesante historia.

HISTORIA DEL CERRO TORRE

Al día siguiente de vuelta a la tirolina, cruzamos el río después de ver la primera impresionante panorámica del glaciar. Este no se asemeja al Perito Moreno en tamaño, pero quizás sea aun mas bonito porque cuelga de la montaña. Una vez cruzado el río en tirolina espera otra ascensión de casi una hora para volver a bajar y poner por fin los pies en tan imponente masa de hielo. Por fin me subía a un glaciar !! Nuestro guía, Fernando Garmendia, como veis de origen vasco, es un profesional de la montaña que hasta hace no mucho trabajaba como guía en la Aconcagua la cual ha ascendido muchas veces. Ahora está preparando la expedición a Nanga Parbat, “ la montaña asesina”, donde espera culminar su sueño de ascender un 8000 haciéndolo además en uno de los mas difíciles. Suerte Fernando !

A partir de ahí todo el recorrido se hacia con crampones. Nunca me había calzado unos pero la sensación no se me hizo demasiado extraña. Una vez ahí pasamos dos horas caminando sobre el glaciar. La sensación fue increíble porque además de eso el paisaje es de lo mas impresionante que han contemplado mis ojos.

No tengo palabras para expresar lo que sentí durante esas dos horas. Solo os puedo decir que las fotos no llegan a reflejar lo impresionante del lugar. Que pasada !! Caminamos sobre la inmensa mole hasta llegar a una pequeña pared de hielo donde pudimos hacer nuestros pinitos en escalada en hielo.

Era una pequeña pared muy fácil pero fue una buena sensación subir por esa pared con crampones y piolets imitando a los alpinistas de verdad. Desde el glaciar el Cerro Torre se puede ver desde mas cerca y en mi opinión es una auténtica obra de arte. La aguja es tan fina que parece irreal y a nadie que llegue hasta allí le puede extrañar que haya muerto mucha gente intentando hacer cima en los últimos años.

Durante nuestro camino nos adelantó un tal «Ferrari», leyenda viva de esta montaña, la cual ha escalado varias veces y que parece que había venido a visitar en plan tranquilo para enseñar de cerca «su montaña» a unos amigos. Me llamó la atención que el hombre de casi 6o años no parara de fumar !! Desde aquí un saludo a todos los fumadores..ya veis que no es tan malo !!! Las dos horas pasaron volando, pudimos ver varios agujeros de imponente tamaño forjados en el glaciar y asomarnos a ellos con la ayuda y vigilancia de nuestro guía y su ayudante con el que hice buenas migas.

Este día quedará para siempre en mi recuerdo como mi mejor día de montaña. El camino del viaje me llevará al Himalaya dentro de unos meses así que espero que allí vuelva a repetir sensaciones parecidas a lo que me ofreció el Torre.

Ya entrada la tarde, agotado y con síntomas de gripazo llegué al hostel. Hasta el catarro se me había olvidado durante las doce horas que duró el trekking. Al día siguiente me levanté con fiebre pero contento porque tanto la climatología como mi catarro me habían permitido disfrutar de 4 maravillosos días en el Chalten. Perdí el autobús de la mañana, así que salí por la tarde después de despedirme de German con quien había compartido sensaciones en el Torre y de Carla mi amiga con la que seguí teniendo interesantes conversaciones sobre su país.

Espero poder volver algún dia a este maravilloso lugar.

MAS FOTOS CHALTEN

Mas humanos que los humanos ?

«Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.»

Mahatma Gandhi

Desde Denpasar cojo un primer vuelo a Yakarata y nada mas llegar me encuentro con un francés que también va camino a Bukitt Lawang así que una vez aterrizado en Medan la capital de Sumatra salimos juntos en dirección a la selva. El viaje en moto bajo el aguacero me ha dejado completamente empapado, a mi y a mi mochila y la verdad es que el vuelo con mi ropa mojada y el aire acondicionado a tope es una pequeña tortura.

Bukkit Lawang es un pequeño poblado a orillas de la selva, ya en la provincia de Aceh al norte de Sumatra. Hace un par de días he descubierto que también hay orangutanes en Sumatra, así que sin dudarlo decido salir para esa reserva lo que me evitará ir hasta Borneo que era donde pensaba tener contacto con este maravilloso animal.

Sumatra o Sumatera para los autóctonos es la isla mas grande de Indonesia y su población es en su mayoría musulmana. Tiene un carácter y una cultura muy diferenciada con el resto de islas de Indonesia y es bastante común encontrar a gente que dice que es de Sumatra y no de Indonesia. En el norte en la provincia de Aceh, la población es en algunos casos fundamentalista y no siempre las miradas con las que reciben a los extranjeros son agradables. Sin embargo la mayoría de la gente se muestra muy amable. Esta zona sufrió mucho debido al tsunami y también estuvo en el punto de mira por los atentados que hubo contra intereses turísticos así que el turismo sufrió un bajón importante del que ya empiezan a recuperarse.

Además en Bukitt Lawang hace 4 años hubo otro desastre natural. El río subió tanto que se llevó por delante buena parte del pueblo y la vida de mas de 300 personas.

La verdad es que este cúmulo de desgracias afectó a la zona pero ya esta recuperándose. La fuente principal de ingresos de esta zona proviene del aceite de palma que se utiliza para muchos productos alimenticios, de cosmética etc.. El problema que para plantar esta especie se han cargado cientos de hectárea de selva y esta empresa esta en manos de capital ingles que aunque da trabajo a mucha gente en la zona no creo que invierta los beneficios en el desarrollo de la misma…

Otro de los ingresos crecientes de la zona proviene del turismo siendo la costa norte de la provincia una zona muy buena de buceo y siendo Bukitt Lawang el centro de partida para trekkines por la selva y además el lugar donde se accede al parque de “Taman Nasional Gunung Leuser” y donde se puede observar de cerca al orangután.

Los orangutanes están en peligro de extinción desde hace ya unos años. Circos, zoos, particulares que los cazaban para tenerlos en casa de pequeños y que luego los abandonaban, cazadores furtivos, etc.. son peligros que han ido afectando a la población de este animal en la isla. En los años 70 el gobierno de Sumatra empezó a desarrollar un proyecto de defensa de este animal y desde entonces se dedica a recoger orangutanes e intentar que vuelvan a adaptarse a la vida salvaje.

En la selva de Bukkit Lawang hay tres tipos de orangutanes: en cautiverio, donde se les trata, cura si es necesario, alimenta y enseña con la intención de ponerlos en libertad, en semi-libertad, es decir sueltos pero todavía en cierta forma dependientes del proyecto porque cuando quieren se acercan a recoger los frutos que les ofrecen los guías y en libertad, es decir completamente autosuficientes.

Salí para hacer el trekking de un día por la selva y la experiencia fue de lo mas interesante. El día empieza temprano y hay que caminar hasta la entrada del parque cruzando el río en un pequeño barquito impulsado por un cable.

Nada mas entrar y tras pagar la entrada uno llega a una jaulas donde vemos el primer orangután. Se trata de una hembra que tiene una infección en el estomago y está en cuarentena para evitar contagiar a los demás. Como no se puede separar de su cría hasta mas o menos los 4 años de esta su cría la acompaña. Por fuera, suelto, un gran macho la observa mientras come plátanos que un cuidador le ofrece.

Está claro que verlo encerrado no es demasiado bonito pero entiendo que es por el bien del animal así que de momento ver al macho comer la fruta con gestos delicados mirándonos atentamente no es un mal comienzo.

Seguimos hacia un lugar al que llaman el “feeding point”, el lugar donde dan de comer a los orangutanes en semi-libertad. Empiezan por golpear unos palos y a imitar el «grito» que hacen los orangutanes. Estamos 11 personas, 7 extranjeros y 4 niños nativos. Esperamos durante 3 min. y no aparece ninguno.

Nos dicen q eso es bueno ya que significa que son muy autónomos y capaces de alimentarse ellos mismos sin tener que acudir a la llamada de los cuidadores. Cada vez que ponen orangutanes en libertad pasa un periodo de tiempo en el que dependen totalmente de la comida que les ofrecen en el proyecto, pero con el tiempo empiezan a acudir menos a la llamada hasta que al final algunos desaparecen del todo en la selva. Otros seguirán acudiendo toda su vida y solo serán libres del todo sus crías, cada caso es diferente y cada orangután tiene una personalidad bien definida.

Empezamos a caminar por la selva con las lógicas ganas de encontrarnos con este bello animal. A la media hora tenemos suerte. Vemos una cría sola colgada de un árbol mirándonos.

Donde está la madre ? Nos acercamos y empezamos a observar cuando de repente aparece la madre…”Corran, corran !! Es Mina, la hembra agresiva !!”

Antes de empezar a caminar nos habían advertido de que podíamos encontrarnos con un orangután hembra que tiene problemas de comportamiento y que es agresiva. En realidad lo que suele hacer es intentar robar la mochila a los turistas probablemente creyendo que hay comida. El cliente asustado suele pedir la ayuda del guía que al intentar quitarle de encima al orangután suele ser atacado por esta.

Los mordiscos que tenía mi guía daban bastante respeto y la verdad es que a ellos mismos se les notaba mucho respeto a este animal que según dicen es casi 3 veces mas fuerte que el hombre.

Avisados como estábamos salimos pitando mientras un guía se queda esperando a Mina y le ofrece fruta. Una vez que está tranquila comiendo y su cría también nos dice que nos acerquemos que ya no hay peligro. Es preciosa.

Nunca había visto a uno de tan cerca y la verdad es que sus gestos son realmente parecidos a los de los humanos. Su mirada también. Pela delicadamente los plátanos y demás y sigue pidiendo. Pasamos 5 minutos observándola de bien cerca y nos piden que nos vayamos antes de que se le acabe la fruta. Nos vamos y seguimos nuestro camino. A la media hora nos encontramos con otra pareja madre-cría. Esta es muy tranquila así que pasamos 20 minutos con ella ofreciéndole frutas y observándola sin ningún temor.

Realmente espectacular este animal. Impresionante. Que manera de moverse y de mirar. Por algo dicen que se parecen a los hombres..

Tras «despedirnos» de ella seguimos el camino hasta que vuelve a aparecer Mina y nos dicen que salgamos corriendo lo que hacemos sin dudar. El orangután en esta selva no anda prácticamente por el suelo puesto que teme al tigre, su depredador natural. Se mueve por los árboles y solo baja cuando detecta la presencia humana a la que relaciona con las frutas que le ofrecen.

Por ejemplo en Borneo los orangutanes caminan mucho por el suelo puesto que allí no hay tigres así que el desarrollo que han tenido es diferente y su forma y movimientos un poco también. Un orangután de Indonesia en el suelo es menos rápido que un hombre, sobre todo cuesta arriba porque avanza torpemente, sin embargo cuesta abajo no porque se hace una bola y baja rodando.

Mina nos está siguiendo porque quiere mas comida así que uno de los guías intenta desviarla de nuestro camino para que no esté todo el día siguiéndonos. Parece que lo consigue o eso nos dice cuando vuelve a la media hora. Para entonces estamos otra vez con la otra pareja que también nos ha ido siguiendo. Así transcurre el día: caminando por la selva y alimentando y observando a estos bellos animales.

A media tarde nos volvemos a encontrar con Mina que se debe de saber el recorrido y nos está esperando. El peligro llega cuando aparece en un lugar de donde no se puede salir corriendo porque suele ir directa a por el extranjero para robarle la mochila. En este caso también podemos salir rápidamente y el guía la «engaña» ofreciéndole frutas mientras que nosotros seguimos nuestro camino.

Mina tiene unos 20 y pico años por lo que el que vaya por allí en los próximos 20 años probablemente se encuentre con ella y tenga que actuar de esta misma forma. La verdad es que le da un «plus» al trekking ya que uno está pendiente de que no le aparezca Mina por sorpresa y también pendiente de no alejarse demasiado del guía que será quien arreglará el problemilla, probablemente teniendo que encararse a ella. Desde luego se ve que a ninguno de ellos les hace gracia la idea ya que todos tienen ya sus marcas de batalla.

Volvemos sobre las 16h00, felices pero cansados sobre todo por la humedad impresionante que hace en medio de la selva. Desde luego el trekking con los orangutanes ha valido al pena. Puedo asegurar que cualquier amante de los animales alucinará con este espécimen que espero que empiecen a dejar vivir en paz porque realmente es un animal fabuloso…con una mirada bastante mas humana que la de algunos de nosotros…

Vietnam a lomos de una vieja Minsk

«No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo»

Voltaire

Vietnam en moto.pdf

«4000 Islands «

«El hombre se cree siempre ser más de lo que es, y se estima menos de lo que vale.»

Johann Wolfgang Goethe

Tras un par de días con mis nuevos amigos del templo tratando de recuperar el habla en Bangkok, salí para Laos donde empecé mi recorrido por el sur del país en la zona de las 4000 islas, donde el Mekong hace frontera con Camboya.

Laos será el primero de los países del sudeste asiático que visite y la idea es seguir por Vietnam, Cambodia y si puedo Myanmar. A esta alturas todavía sigo maquinando la idea de ir a África, así que mi idea inicial es recorrer rápidamente estos países, ir al norte de la India y Nepal e intentar llegar a África para acabar el viaje como tenia pensado, aunque en mas tiempo del pensado…

Salí de Bangkok acompañado por una amiga Argentina, Rocío, que había conocido durante esos días en Bangkok. Tomamos uno de los cómodos trenes de noche de Bangkok y a primera hora de la mañana estábamos cerca de la frontera Laosiana. Tras una pequeña y habitual discusión por el precio del trayecto cogimos una furgoneta que nos llevó hasta la frontera misma.

Para entrar a Laos no es necesario visado previo basta con pagar 30 $ (dependiendo de las nacionalidades) y llevar dos fotos que si no tienes te hacen allí mismo. También hace falta pagar un dólar mas que te piden por la cara los sonrientes policías laosianos y si les dices que no, no te devuelven el pasaporte.

En poco tiempo y tras pagar el dólar tras otra breve discusión estabamos en Laos y tras unas horas de autobús y un rato mas de furgoneta llegamos al embarcadero donde cogeríamos un barco hasta Don Dhet.

En esta zona fronteriza entre Laos y Cambodia el río se ensancha entre unos 10 y 15 km, serpenteando entre todas las islas y formando un paisaje precioso que además no es muy visitado por los turistas al carecer de infraestructura hotelera aunque es un decir, porque en Don Dhet y en Don Hong que esta enfrente y es todavía mas tranquila, hay bastantes mochileros. La verdad es que es un lugar en el que se puede pasar unos días de tranquilidad, contemplando el Mekong desde tu terraza, comiendo pescado, charlando, bebiendo cerveza, y todo ello a un precio de risa para un lugar tan privilegiado.

Nos instalamos en un bungalow cercano a la playa donde nos deja el barco, bastante cansados por el viaje que había empezado 24 horas antes en Bangkok pero felices por haber llegado a este precioso lugar. En toda esta zona hay varios pueblitos a un lado y al otro del río donde uno puede encontrar Bungalows muy baratos con terraza y hamaca incluida que dan directamente al Mekong.

La verdad es que es un sitio ideal para pasar unos días tranquilos en un marco incomparable, justo lo que necesitaba tras mi inmersión de 10 días en el templo. Además como casi todos lugares tomados por mochileros, encuentras internet, motos y bicicletas de alquiler, restaurantes, cerveza..

Desde Don Det siguiendo el río y cruzando un bonito puente de piedra de la época colonial se accede primero a Dong Hong y luego a una especie de playa donde disfrutar del agua limpia y fresca del río.

Un poco mas lejos subiendo el cauce del mismo hay una zona donde hace rápidos y se puede disfrutar del agua en unas bañeras gigantes que se forman tras grandes rocas. Como veis un lugar realmente agradable para pasar unos días..

Solo tengo un visado de 15 días (algo de lo que me arrepentiré) con lo que no puedo quedarme mucho tiempo en cada sitio si quiero ir hasta el norte del país antes de cruzar a Vietnam y es que todavía tengo en mente recorrer el sudeste asiático en poco tiempo algo que no conseguiré hacer.

El primer contacto con Laos ha sido buenísimo, desde que cruzo la frontera respiro paz y buenas vibraciones que me acompañaran en todo el resto del viaje por este país. Este país es una pequeña joya todavía sin contaminar demasiado o eso me parece al descubrir las 4000 islas y la gente que vive en esta zona del país.

Tras tres noches en este lugar salimos en dirección hacia Vientiane, pero antes decidimos pasar por el templo de Wat Phou de la época de los Khemeres rojos, el único templo de la época khmer que queda fuera de Cambodia. Para ello hay que pararse en Champasak otra preciosa ciudad al borde del Mekong y que ha sabido sacar partido al templo cercano ofreciendo una pequeña pero agradable infraestructura..3 o 4 Guest Houses a orillas del río.

El templo es un buen primer bocado para el que vaya luego a Cambodia a visitar el Angkor What y así empezar a hacerse una idea de lo que será aquello. En el templo nos encontramos con un Búlgaro y una Tailandesa con los que acabamos cenando a orillas del río disfrutando de una interesante conversación.

El Búlgaro ha venido a visitar el sudeste asiático y va a dedicar 2 meses en una escuela de Thay Boxing a entrenar durante todo el día y a practicar este brutal deporte. Dice que esta preparado y que era su objetivo de viaje. Es curioso, me he encontrado ya mucha gente con objetivos de viaje bien definidos y esto me hace siempre penar cual era el mío ? jeje… Cuanto mas viajo mas objetivos me doy cuenta que tenia…pero quizás no sean tan claros como hacer un curso de tal cosa o de otra, un día os explicaré con mas detalles cuales eran o son mis objetivos.

De Champasak salimos para Pakse la capital de la provincia del sur. Había tenido un pequeño problema de liquidez (otra vez) y me urgía sacar dinero para pagar a mi prestamista Rocio, así que llegamos allí, saqué dinero y conseguimos coger un viejo bus a Vientiane. Fueron mas de 24 horas de viaje, en un autobús con las ventanas rotas y pasando un frío terrible por la noche. El esfuerzo mereció la pena ya que al día siguiente estaríamos en una de las capitales mas sorprendentes que jamás he conocido: Vientiane.

No soy Buda.

«Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos.»

Sidharta Gautama

“Ni sexo, ni drogas, ni R&R…”, pero por si fuera poco, ni música, ni lectura, ni escritura, ni tan siquiera hablar durante 10 días seguidos ! Esto es lo que exige el centro de meditación Vipassana en Kanchanaburi a 4 horas de Bangkok para poder completar un curso de meditación Vipassana, “el arte de vivir”.

Siempre pensé que al pasar por Asia tenia que hacer un retiro con los monjes en algún templo y allí me dirigí tras echar un vistazo en Internet a las posibilidades que había por la zona. Francamente tengo que decir que no sabia muy bien que es lo que me iba a encontrar y ya me pareció todo un reto el hecho de pasar 10 días enteros sin hablar, así que me animé pensando que seguro que podía ser un experiencia autentica y desde luego no me equivoqué.

La meditación Vipassana es una técnica ancestral de hace mas de 2500 años y según dicen viene del propio Sidharta Gautama «el Buda», la cual utilizó para llegar a la iluminación total. Esta técnica que nació en la India se fue perdiendo a lo largo de los años, pero se mantuvo pura solo en Myanmar donde fue redescubierta hace unas pocas décadas y actualmente este siendo difundida no solo por Asia sino que en muchos mas lugares del mundo como por ejemplo Barcelona o Paris.

He empezado el articulo con una frivolidad porque así me apetecía, pero alude directamente al código moral que hay que adoptar para poder meditar correctamente. No matarás, mantendrás una conducta sexual apropiada, no robarás, no mentirás y alguna negación mas.. Como es difícil mantener este código en el sentido mas estricto, sobre todo el “no mentirás”, durante los 10 días no se puede hablar con los compañeros. También es verdad que según avanzan los días uno se da cuenta del porque no se puede hablar y es que la mente va profundizando mucho mas al no tener ningún contacto externo con nadie.

La técnica en si es increíble. Se trata de analizar las sensaciones físicas y a través de ellas llegar a erradicar la infelicidad. Se que suena a cuento chino y evidentemente en 10 días uno no llega a erradicar la infelicidad si es que la tiene, pero si es verdad que salvando la teoría uno experimenta sensaciones físicas que jamás había experimentado.

Durante 10 días el centro exige que la persona medite durante 10 horas diarias. La verdad es que cuando entré y realmente me dí cuenta de donde estaba me preocupé un poco porque 10 horas diarias meditando en la postura del buda no me parecían tan sencillas. Yo nunca hice meditación ni nada por el estilo y como supe luego debía de ser el único que nunca había realizado algo parecido en lanzarse a semejante encierro.

En el curso éramos 100 personas, de los cuales 70 eran Tais y 30 éramos extranjeros, siendo unos 70 hombres y 30 mujeres.

Los tres primeros días transcurren entre dolores en las articulaciones y concentración en la respiración. Poco a poco sin darse uno cuenta la mente se va agudizando hasta niveles impensables con lo que empieza a estar preparada para llegar a los mas profundo. A partir del 4 día empieza lo serio. Cada noche tras la meditación el profesor da un discurso de 1h30 en el que explica muchos conceptos. Tengo que aclarar que la parte religiosa del tema no me convence demasiado. De familia católica nunca me he planteado seguir a mi familia en la religiosidad, mi religión es la madre tierra, la naturaleza, la gente, la paz, los valores, pero mas allá no entro. Es verdad que parte del discurso iba encaminado hacia lo religioso y es verdad también que el budismo es una religión que respeto profundamente por su profundo arraigo a la madre tierra, pero temas como la reencarnación o la iluminación total se escapan de mi entendimiento y probablemente también de mi interés.

Como os decía a partir del 4º día uno empieza a sentir y a fijarse en las sensaciones físicas. Explican que para llegar a erradicar la infelicidad hay que ser ecuánime ante las sensaciones tanto buenas como malas. Buda, un súper científico adelantado a su época, explicó que todo lo que nos sucede en la vida, las “visicitudes” de la vida, las buenas y las malas cosas, no pasan de los sentidos, la vista, el olfato etc.. directamente a la mente, sino que primero provocan sensaciones físicas.

Para evitar que la mente genere deseo ante las buenas cosas o ira, miedo, aversión ante las malas, hay que fijarse en las sensaciones que son las que dan la alerta antes de llegar a la mente. Estos sentimientos de deseo y de aversión son los que provocan reacciones en la mente, las “sankaras”, que son las causas de la infelicidad. Hay que mantenerse ecuánime ante ellas para mantener el equilibrio de la mente. Al fin y al cabo todas las sensaciones, las buenas y las malas tienen un denominador común, son efímeras, es decir empiezan, duran cierto tiempo, pero siempre se acaban.

Evidentemente esto es pura teoría y uno puede aceptarla intelectualmente o no. Lo que yo experimenté trabajando lo mas seriamente que pude con la técnica es que la mente se agudiza de una manera increíble fijándose en las sensaciones y que efectivamente uno puede ser ecuánime ante ellas si esta concentrado. Durante los diez días uno llega a sentir sensaciones físicas muy placenteras, “el free flow”, una sensación de vibración por todo el cuerpo que no había experimentado en la vida y que es realmente increíble, pero aquí reside el peligro de no mantener la ecuanimidad. Es decir, ante las malas sensaciones que son principalmente dolores en la espalda o las rodillas por mantener la postura, uno puede ser ecuánime, aguantar el dolor es posible sin enfadarte si estas concentrado, al fin y al cabo acaba pasando. Pero mantenerse ecuánime ante las buenas es mas difícil porque generan deseo. Y uno sin darse cuenta quiere volver a tener esa sensación.

Todo esto extrapolado a la vida real tiene muchísimo sentido. Nos pasamos la vida deseando lo que no tenemos y sino lo conseguimos nos enfadamos lo que provoca infelicidad. Por otro lado cuando pasa algo que no queremos generamos ira, aversión, miedo, que también provoca infelicidad. Si uno llegara a controlar eso seguro que seria mas equilibrado. Desde mi punto de vista esta técnica puede ser increíble sin ser llevada al extremo. Es verdad que antes de generar ira o deseo hay sensaciones en el cuerpo que nos avisan pero que son muy difíciles de identificar en la vida normal, pero lo que es cierto es que hay que procurar eliminar deseo, ira, aversión y miedo de nuestras vidas para ser mejores y poder ser mejores con nuestro entorno.

La del deseo es la que mas problemas me causó. Entiendo que no hay que querer, querer y querer porque solo genera desdicha y además porque es injusto y hasta superficial. Peor también es verdad que llevado a la extrema es algo que no se si no estoy de acuerdo o no me interesa aplicar en mi vida. ¿Como no va a tener deseo alguien por su pareja, por cierto tipo de comida, por viajar y por tantas otras cosas que si uno las realiza equilibradamente (que difícil es) no pueden ser malas sino buenas ?

Como dijeron en varios discursos de la noche, el problema viene cuando se es adicto al deseo. Claro que eso es malo, como cualquier adicción y creo que en nuestra sociedad casi todos somos adictos al deseo. Nos pasamos la vida pensando en el pasado, en algo malo que hicimos que no nos gustó y pensando en el futuro, en la situación en la que todo estaría bien arreglado, pero sino llega nos frustramos. Hay que vivir el presente que es lo único real, lo demás esta en la mente y fijándonos en las sensaciones estamos en el presente, pero no es sencillo.

Creo que todo el mundo entiende lo que digo y creo que esta técnica puede abrir la mente a mucha gente porque una cosa es leer este articulo y otra ponerse manos a la obra y experimentarlo en directo. De verdad que la técnica es real y te enseña muchas cosas de ti mismo. También es verdad que tantas horas callado, pensando, concentrado, hace que salga mucha “mierda” y hay momentos después de meditar que uno esta encantado y otros abatido. Ahí esta otra vez la famosa ecuanimidad que tan difícil de aplicar resulta. Ni hay que estar satisfecho porque uno ha pasado por una hora de meditación con constantes vibraciones por el cuerpo entero, ni abatido porque no ha sentido mas que dolores..al fin y al cabo los dos son efímeros.

Antes de llegar leí un articulo de un chico en una pagina web que realmente no me ayudó en absoluto. El hombre en cuestión explicaba la meditación desde su punto de vista y decía que había conseguido una sensación de descomposición de cuerpo y mente mejor incluso que las drogas y el sexo, sin tratar de explicar lo que he intentado explicaros sobre la ecuanimidad. Como es lógico, o no, esto me provocó un deseo de llegar a ese estado y durante los primeros días, hasta que empecé a entender de que iba la técnica, no podía parar de pensar en ello: “mejor que el sexo y que las drogas ??” Uno se da cuenta cuando pasa tanto tiempo meditando que la mente actúa como un caballo desbocado y que esta continuamente maquinando aunque el jinete no se lo pida.

La experiencia ha sido magnifica, en un momento del viaje perfecto y me ha reafirmado aun mas en muchas de las cosas aprendidas en el viaje. No voy a seguir practicando de momento, pero no descarto en el futuro hacer algún retiro mas y quizás aplicar esta técnica a mi vida, quien sabe, lo que es evidente es que ayuda a entender los entresijos de la mente.

Es curioso porque pasar tanto tiempo al lado de tanta gente sin poder hablar con ella acaba siendo realmente extraño. Como os decía la mente no deja de trabajar e inconscientemente aunque no hay ningún contacto te acabas haciendo una idea de cada uno de tus compañeros. Había días en los que me parecía que éramos auténticos fantasmas, incluso creía que bastante de la gente que estaba allí tenia serios problemas, porque me parecían deambular tristemente por el templo. Menos mal que al acabar el curso me di cuenta de que no era así y al hablar con ellos me di cuenta de que en realidad estaban absolutamente concentrados en la meditación.

Además me encontré con muy buena gente con la que espero seguir manteniendo contacto. Otra de las cosas curiosas de esta meditación es que al acabar cada uno de nosotros tenia ganas con entregar por lo menos un poco de su vida en ayudar al prójimo. Por supuesto que nadie se convierte en un santo por hacer un curso, pero si es verdad que llegas muy al fondo de tu mente y te das cuanta de la importancia de algunas cosas y de la menor importancia de otras muchas.

Por ultimo comentar a mis seres queridos que es mas fácil de lo que pensaba estar 10 días callado. Incluso una vez abierta el “veto”” al acabar el curso, a uno le cuesta muchísimo ponerse a hablar..aunque no os preocupéis…puedo decir que conseguí recuperar el habla sin demasiado esfuerzo !!

Ko Samet

«La vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir sino en la de volver a empezar.»

Francis Scott Fitzgerald

Nada mas llegar a Bangkok y otra vez en chancletas y camiseta de tiras tras el interesante pero gélido paso por Hong Kong, salgo para Kao San road, la famosa calle de los backpackers de la capital tailandesa. Todo el que haya viajado a Bangkok conocerá esta calle repleta de hosteles baratos, tiendas de ropa, restaurantes y un sinfín de pequeños chiringuitos en la calle que harán las delicias de muchos turistas, pero que una vez conocida puede resultar cansina por la acumulación de gente.

En este país juego con ventaja porque ya lo conozco. Hace 7 años estuve tres semanas aquí visitando a mi hermana mayor que en aquel entonces trabajaba en Bangkok. Por este motivo Tailandia no es un país que tenga mucho interés para mi en este viaje y aunque sea un país con muchísimas posibilidades la idea es visitar los otros países de la zona, Laos, Myanmar, Vietnam y Cambodia.

Antes de empezar mi recorrido por el Sudeste Asiático he decidido ingresar en un templo budista a hacer meditación Vipassana. Es una técnica de meditación ancestral, según dicen la autentica técnica que llevó a Buda a la “iluminación”. Hace tiempo que quiero hacer algo del estilo y tras lo aprendido en estos meses de viaje he decidido que es el momento adecuado. Ya tengo fecha y será dentro de una semana cuando ingrese en el templo, así que tengo apenas una semana antes del comienzo del mismo.

Paso dos días en Bangkok reviviendo recuerdos de mi anterior viaje y salgo para Ko Samet, una de las islas mas cercanas a Bangkok. La idea es descansar un poco antes de la meditación y pasar unos días de playa y de tranquilidad tras muchos dias de vagabundeo por las grandes ciudades Asiáticas.

Ko Samet es una isla turística con mucha infraestructura y aunque la isla esta bien y el agua también, el tipo de turista que hay no es muy de mi estilo: muchas familias tailandesas y extranjeras además del famoso turista sexual tan fácilmente reconocible en estos países.

Además durante estos días la mayoría de los tailandeses están de fiesta así que la isla esta abarrotada de familias y es mas difícil y mas caro encontrar un lugar para dormir. Finalmente consigo un bungalow al lado de la playa a un precio razonable y el primer día lo paso tranquilo leyendo y disfrutando del mar.

Así pasaré tres días de relax en una isla que no recomendaría ya que es difícil encontrar lugares vírgenes, incluso cobran por entrar al parque natural que da acceso a las playas.

De todas formas entiendo que es un lugar para pasar una buenas vacaciones ya que cuenta con playas espectaculares, agua cristalina y una infraestructura de restaurantes y bungalows para todos los bolsillos. Vista así puede ser un lugar maravilloso, pero si se busca un sitio autentico lejos de la ruta turística este no es el lugar adecuado.

Tengo la suerte de encontrarme con Nathael, un francés casado con una tailandesa y que está de vacaciones disfrutando de la visita que hacen todos los años a la familia de esta. Es un loco de la aviación sin motor y de los viajes, así que pasamos horas hablando sobre diferentes países y sobre la filosofía de vida que uno va sintiendo cuando se engancha a viajar. Pasamos dos días juntos, yo contento por tener alguien interesante con quien hablar y el encantado por escapar un poco de la familia. Tampoco me puedo quejar porque el resto del tiempo lo paso leyendo, escribiendo, nadando y buceando… pero creerme si os digo que hay muchas islas mejores en Tailandia.

Después de cenar uno de los días con toda la familia decido asomarme a uno de los bares de ambiente donde parece que hay una fiesta. Acabo tomando un par de cervezas y charlando con un californiano, pero la verdad es que no me gusta nada el ambiente. Hay muchos Backpackers del estilo que no me gusta demasiado, es decir gente que viaja por una larga temporada pero que aprovecha sus días para salir todo lo que pueda y la verdad no me encuentro demasiado cómodo entre ellos.. será la edad..jeje..

Esto es lo que os puedo contar sobre una isla que puede ofrecer muchas cosas, pero a la que seguro que no volveré en mi vida…

Tras estos días de descanso y excitado por la idea de descubrir algo nuevo, salgo para Bangkok donde cojo un autobús que me lleva a Kanchanaburi, 200 km al norte de Bangkok, donde se encuentra el templo de meditación.

Hong Kong

«El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación.»

Bertrand Russell

De Kuala Lumpur mi camino me llevaba a Tailandia, pero antes aproveché que mi vuelo hacía una incomprensible escala en Hong Kong para parar unos días en esta ciudad. Tras pertenecer a los ingleses desde mediados del siglo 19, en 1997 fue devuelta a los chinos en unas condiciones muy particulares (un estado, dos sistemas). Hong Kong es uno de los grandes centros financieros de Asia, y su economía es muy dependiente del comercio internacional, en especial del comercio entre China y el resto del mundo. Además está considerado uno de los lugares con mayor libertad económica del mundo.

China prometió que bajo la política «un país, dos sistemas», el sistema económico socialista en China no se aplicaría en Hong Kong, hasta al menos 2047. Y esto es verdad, el capitalismo y el consumismo feroz se palpan nada mas llegar a este fantástica ciudad.

Es una ciudad increíble, la que mas me ha impresionado hasta ahora, con un numero casi infinito de rascacielos. Desde luego hay otras como Sydney, KL, Singapur, que también me han impresionado pero Hong Kong sin duda se lleva la palma. Hoy día, la isla de Hong Kong se ha convertido en una de las capitales mundiales de la arquitectura moderna. Tras la ciudad de Nueva York, es la segunda ciudad del mundo con mayor número de rascacielos, con cuatro de los 15 más altos del mundo.

El territorio de Hong Kong se puede dividir en tres partes bien diferenciadas: La isla de Hong Kong, la parte continental de Kowloon donde me alojé y los Nuevos Territorios.

Nada mas llegar cogí un autobús hacia el centro de Kowloon, a la zona donde me habían comentado que había lugares baratos para dormir. Lo primero que me sorprende al salir del aeropuerto es el frío que hace, tanto que tengo que coger ropa de mi mochila y cambiar las chancletas y la camiseta de tiras por ropa de invierno. El bus me deja en el centro pero cometo el error de pararme en la calle deseada sin prestar demasiada atención al numero, grave error en una ciudad con avenidas kilométricas. La calle esta abarrotada de gente y empieza a llover. En seguida me doy cuenta que los hongkoneses son muy pequeñitos, ya que casi todos los paraguas van a la altura de mis ojos lo que convierte mi paseo en una expedición de riesgo… Sin embargo y a pesar de la pateada estoy mas que contento: por fin me siento alto otra vez !! desde Perú y Bolivia no había tenido esta sensación tan maravillosa..

Tras mas de una hora de marcha y completamente mojado llego al numero que tenia apuntado. La verdad es que el edificio, un rascacielos del año catapún esta realmente deteriorado por dentro..nada que ver con el glamour que desprende la ciudad.

Me encuentro con un coreano en el ascensor en mi misma situación y nos lanzamos juntos en el laberinto de pisos, puertas, alas y no se que mas.. Nos cuesta porque las camas baratas están ocupadas y todos nos dicen que son las únicas del edificio cuando en cada piso hay no se cuantos hosteles..

Acabamos encontrando uno que además de ofrecer camas es un gimnasio de artes marciales y por un precio módico, 60HG$ (5 Eur) consigo una minúscula cama en un minúsculo cuarto para cuatro, sin ventanas, sin ventilación..pero tampoco importa demasiado porque con el frío que hace ese calorcito humano vendrá muy bien por la noche…

En la mía que hay dos americanos muy majos y una canadiense que habla muy bien mandarin..que suerte. En cuanto me instalo salgo a patearme la ciudad. Que pasada. Uno se siente muy pequeñito en Hong Kong (a pesar de ser de los mas altos) porque las avenidas son inmensas y los edificios aun mas. En mi calle todo son tiendas de electrónica, de bolsos, de ungüentos chinos, peluquerías, de todo tipo..

“This is not China, this is hong Kong” es una de las primeras frases que escucho a un chico decirle a un extranjero en una tienda. Estoy avisado.

Hay muchísima gente por la calle y me asomo a la “Avenue of Stars” el paseo marítimo de la ciudad y desde donde se tiene una impresionante vista sobre la bahía de Hong Kong. Es ya de noche y esta vista de la bahía es algo que quedara para siempre en mi recuerdo. Llego tarde para ver el espectáculo de luces que hacen al caer la noche pero solo con ver esta primera panorámica de la ciudad quedo más que satisfecho. Ante mi decenas de rascacielos iluminados del otro lado de la bahía. No tengo palabras para describir lo que uno siente al ver esta espectacular panorámica.

Decía en uno de mis relatos anteriores que el hombre es capaz de construir cosas realmente alucinantes y me reafirmo al ver esta bahía. La verdad es que tras pasar por indonesia donde la pobreza se palpa a cada instante llegar a Hong Kong tras haber pasado por otras muchas ciudades asiáticas me deja boquiabierto.

Todos los grandes rascacielos están iluminados de manera espectacular y pasear por la Avenue os Stara, con estrellas en el suelo al estilo de la avenida de hollywood, dedicadas a los ídolos de Hong Kong, Bruce lee, Jackie Chang, etc.. es una autentico placer para la vista.

Además hay varios puestos callejeros con comida barata con lo que puedo cenar a un precio más que razonable, aunque una bolas de vete a saber que pescado.. Paso un par de horas en la zona hasta que cansado me voy a dormir a mi “suite” donde tendría una interesante conversación con mis compañeros de habitación.

A día siguiente empieza mi verdadero recorrido por la ciudad. Os diré que ya he empezado a maquinar una pequeña modificación en mi recorrido. Como casi siempre me pasa en este viaje basta con echar un vistazo al mapa y empezar a pensar en porque no entrar en China?? Esta tan cerca…

Por la mañana decido preguntar por el visado y me dicen que en dos días me lo dan así que tras ver la posibilidad de retrasar mi billete de avión a Bangkok empiezo la tramitación para echar un vistazo y pasar dos semanas en China…

Tras este pequeño papeleo salgo para la zona cultural, pegada a la avenida de las estrellas y hasta donde puedo llegar andando sin problemas. Aquí se encuentra el museo de arte moderno, el museo de la tecnología y el centro cultural, tres edificios modernísimos que dan a la bahía.

Interesante el museo de arte de la ciudad. Hong Kong sido uno de los principales centros de producción de cine, música y literatura popular en Asia y en este museo disfruto de una buena colección de arte moderno en la que no faltan los artistas multimedia pero tampoco otros mas clásicos.

En el centro cultural que hay al lado hay una oferta impresionante de espectáculos de todo tipo pero para mi decepción no queda ninguna entrada para los días que estaré en la ciudad.

Por la tarde cojo el metro que atraviesa a la isla de Hong Kong y cruza la bahía por debajo del agua. Una vez allí empieza mi recorrido por la isla, andando entre enormes rascacielos, esquivando a la muchedumbre que invariablemente va hablando por el móvil y atravesando avenidas copadas por las mejores tiendas de moda de la actualidad. Me siento realmente extraño en este paraíso consumista y de moda, me siento como un hippie entre gente fashion…

La ciudad me fascina, subo hasta el Soho, barrio donde se encuentran la mayoría de restaurantes y de bares de moda y utilizo unas escaleras mecánicas, según dicen las mas largas del mundo. La isla de Hong Kong no tiene gran superficie para construir y por eso ha ganado metros a la bahía. Por la parte opuesta casi no se puede construir porque hay una montaña así que los edificios se agolpan en la ladera de esta.

Tras pasar por el Soho, Hollywood y volver a bajar al distrito financiero cojo el metro de vuelta a casa con el característico cansancio que produce andar y andar en una ciudad.

Por la mañana siguiente me anuncian que no puedo ir a China. Una ola de frío asola el país y mucha gente ha muerto ya debido a ello. En la agencia que me están tramitando el visado me dicen que no es el momento porque el país esta paralizado y tras echar una ojeada en Internet acabo por convencerme. Una pena, ya me había hecho a la idea de pasar unos días en ese inmenso país, pero una vez mas la naturaleza sacude a una zona pobre, así que lo dejaré para ni siguiente vuelta la mundo…

Vuelvo a cruzar a la isla y sigo mi caminata perdiéndome entre inmensas calles y sintiéndome realmente pequeño ante tanto rascacielos. Es increíble pero parece que las tiendas de lujo están por todos los lados. Jamás vi una ciudad que represente como esta el consumismo, tiendas, centros comerciales, cochazos, gente muy fashion por la calle..

Por la tarde vuelvo a cruzar a Kowlooon para esta vez no perderme el famoso espectáculo de luces desde el otro lado de la bahía. Llego a tiempo y desde luego es algo que uno no debe perderse al visitar esta ciudad. No se cuanto tiempo dura pero la ya de por si espectacular panorámica de la ciudad gana todavía mas cuando se despliegan las luces en las paredes acristaladas de los edificios y los laseres instalados en sus techos apuntan al cielo.

Una vez decidido a no ir a China por la catástrofe humanitaria que asola el país tengo dudas de quedarme unos días mas en Hong Kong para presenciar el nuevo año chino en esta ciudad. Todo el mundo habla de tal espectáculo con carrozas por la calle el día y fuegos artificiales durante la noche. Por todos es sabido la calidad de los fuegos Chinos y en este caso los de Hong Kong tienen fama mundial, pero el presupuesto para pasar unos días en la ciudad aunque controlable es demasiado para mi bolsillo así que decido no quedarme y salir al día siguiente para Bangkok tal y como tenia previsto en un principio.

Todavía me da tiempo de volver a la isla al día siguiente y seguir con mi recorrido por esta. Camino entre los rascacielos hasta llegar al centro de exposiciones que están acabando de construir.

La verdad es que esta ciudad de hormigón y cristal es impresiónate pero con 3 días en ella me doy por satisfecho. Esta vez para volver a Kowloon en lugar de utilizar el metro vuelvo en barco atravesando la bahía y echando el ultimo vistazo a esta increíble ciudad antes de coger el autobús para salir de aquí y volar a Bangkok !

Por ultimo, una pequeña reflexión: llevo ya unos meses visitando países que en general están en vías de desarrollo, así que es difícil asimilar el derroche de dinero que hay en unos lugares y la tremenda falta que hay en otros. Hong Kong, este paraíso del consumismo desenfrenado está a las puertas de China, país que en muchos lugares vive en le miseria y sin embargo aquí, tan cerca, el dinero corre como si surgiera de la nada.

Que mundo hemos creado, donde los que mas tenemos seguimos tendiendo mas y consumiendo sin freno y los que menos tienen cada vez son mas y menos tienen ?

Pasar por Hong Kong me ha encantado ya que he podido descubrir esta increíble ciudad, pero también me ha removido un poco por dentro al ver tanto derroche de luces, compras, coches, restaurantes, al fin y al cabo dinero….